Nuria Sardá möchte, dass Sie Ihren BH zeigen: "Heute gibt es mehr Freiheit und weniger Vorurteile“.

Sie fühlt sich viel entspannter, nachdem sie die ersten Früchte des Rebranding-Prozesses des Unternehmens sieht, der vor mehr als drei Jahren begann und eine der größten geschäftlichen Herausforderungen war, denen sie sich gestellt hat. "Es war eine große Anstrengung, aber wir mussten uns an die neue Art und Weise anpassen, wie unsere Kunden konsumieren“, sagt Nuria Sardá, die uns in ihrem Ausstellungsraum im Herzen von Barcelonas Stadtteil Gràcia begrüßt. Die gesamte Arbeit ihres Vaters, des legendären Modeschöpfers Andrés Sardá, basierte auf einem einzigen Konzept: revolutionär zu sein. Aber es gibt keine Revolution ohne Evolution, und die Zukunft des Familienunternehmens basiert auf dieser Prämisse.

Eine Änderung des Namens - von Andrés Sardá zu Solo Sarda, ohne Akzent -, der Webseite und der Art der Kommunikation. Wie kam es zu dieser Veränderung?

Wir haben uns auf die Suche nach der Essenz gemacht, nach dem, was die DNA der Marke aussagen wollte, und wir haben sie aktualisiert, um sie digitaler, zugänglicher und für alle Generationen geeignet zu machen. Denn vom ersten Tag an war Sarda eine Marke, die für alle Frauen gedacht war. Wir haben immer über die Stärkung der Frauen gesprochen. Das haben wir in den sechziger Jahren in Spanien getan, als niemand sonst darüber sprach, und wir werden es auch jetzt tun.

Außerdem haben sie den Preis um mehr als die Hälfte gesenkt.

Ganz genau. Bisher waren wir sehr viel teurer, ein Aspekt, der uns daran hinderte, alle Zielgruppen zu erreichen. Eine der wichtigsten Anstrengungen, die wir unternommen haben, bestand darin, den Preis um mehr als die Hälfte zu senken und die Prozesse so weit wie möglich zu verbessern, ohne dabei die Qualität zu verlieren, die uns auszeichnet. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, einige Prozesse zu vereinfachen und damit die Kosten zu senken.

Um es mit Miguel de Unamuno zu sagen: Erneuern oder sterben?

Wir wollen wettbewerbsfähig sein, aber wir glauben nicht an die Wegwerfphilosophie. Wenn ein Kleidungsstück zehn Euro kostet, können wir uns vorstellen, was alles in ihm steckt. Wie bei allem muss man auch hier seine Grenzen haben. Wir werden niemals auf Qualität, Ethik und Nachhaltigkeit verzichten. Innerhalb dieser Parameter werden wir die größtmöglichen Anstrengungen unternehmen, um den bestmöglichen Preis zu erzielen, damit jeder eine Sarda haben kann.

Wie sehen Sie die Made in Spain-Industrie?

Ich denke, es gibt Marken, die es sehr gut gemacht haben. Zumindest habe ich in Frankreich gesehen, wie Castañer, Camper und andere Marken mit Qualität Made in Spain und gutem Vertrieb international erfolgreich waren. Wir in Spanien haben seinerzeit die Welt der Unterwäsche revolutioniert. In den letzten Jahren waren Frankreich, Belgien und Deutschland unsere stärksten Märkte, aber jetzt möchte ich, dass wir die Vereinigten Staaten erreichen. Diese neue Ära von Sarda ist auch Teil dieses Internationalisierungsprozesses.

"Dessous waren schon immer mit dem sozialen Moment verbunden und zeigen, wie Frauen leben“ Nuria Sardá

Sie waren revolutionär, obwohl der Wäschesektor in Spanien schwieriger war. Gilt dieser Konservatismus noch?

Ich glaube, immer weniger. Natürlich liegt noch ein langer Weg vor uns. Aber ich habe eine große Entwicklung in der Branche gesehen, seit ich in der Wäschebranche tätig bin. Vom drückenden Korsett ging es in den sechziger Jahren zur No-Bra-Bewegung der Frauenbefreiung, und dann kam der Push-up-BH auf, ein BH, der dem Busen mehr Volumen verlieh und ein Bekenntnis zum „Hier bin ich“ war. Dessous waren immer eng mit dem gesellschaftlichen Moment verbunden und zeigen, wie Frauen leben.

Außerdem wurde Unterwäsche als Provokation für Männer empfunden...

Es ist alles eine Frage der Erziehung. Es geht nicht darum, dass ich etwas mache, das dich provoziert, sondern dass man den Blick neu erziehen muss. Zu Zeiten meines Vaters war das noch viel stärker ausgeprägt. Außerdem gab es zwei Männer - ihn und den Designer - mit einer männlichen Vision, die intime Kollektionen für Frauen entwarfen. Jetzt hat sich das alles geändert. In der Kreativabteilung sind wir alle Frauen ganz unterschiedlichen Alters, und das schon seit vielen Jahren. Wir können die Kleidungsstücke tragen, wir wissen, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Es ist eine Sache, Frauen anzusprechen, und eine andere, Frauen zu sein. Darin liegt die wirkliche Veränderung.

Was ist die Revolution unserer Zeit?

Die Grenzen zwischen Unterwäsche und Oberbekleidung haben sich verwischt. Es gibt viel mehr Freiheit und weniger Vorurteile. Eine Frau kann einen Blazer tragen und ihren BH darunter zeigen. Man kann mit verschiedenen Stilen spielen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was die Leute sagen werden. Es ist auch wichtig, über die Größenrevolution zu sprechen. Wenn man heute durch die Straßen geht, sieht man alle Arten von Körpern, die Mode tragen, wie sie es für richtig halten, und niemand hält an, um das zu kommentieren. Zu meiner Zeit wäre das undenkbar gewesen. Wir legen immer großen Wert auf Komfort und investieren viel in Muster, Formen und Qualität der Kleidungsstücke, damit jede Frau das findet, was ihr am besten steht, und nicht umgekehrt.

Rihanna war eine der ersten, die sich bei Savage x Fenty für Körpervielfalt einsetzte.

Rihanna ist die Königin auf diesem Gebiet. Ich glaube, dass es in diesem Sektor zwei Welten gibt: eine, die sich mit der Größe beschäftigt, und eine, die sich mit der Mode beschäftigt. Und sie sind nie Hand in Hand gegangen. Jetzt kommen sie zum ersten Mal zusammen, um Unterwäsche für alle zugänglich zu machen und jeder Frau zu ermöglichen, sich so sexy zu kleiden, wie sie möchte.

Sie haben sich auf die Mode konzentriert...

Es stimmt, dass es Zeiten gab, in denen unsere Größenauswahl nicht so groß war, wie wir es wollten oder konnten. Erst 2008, als wir uns der Van de Velde-Gruppe anschlossen - die einen viel umfangreicheren Hintergrund in Bezug auf Größen und Körbchengrößen hatte - konnten wir in dieser Hinsicht viel mehr ausbauen. Die Inklusion verschiedener Körper und Weiblichkeiten war für uns schon immer ein sehr wichtiges Thema. Wenn Sie sich das historische Archiv aller Gäste ansehen, die seit 2000 zu den Andrés Sardá-Modenschauen eingeladen wurden, werden Sie feststellen, dass wir uns nie in eine Schublade gesteckt haben. Oft haben wir bei der Besetzung nicht die Vielfalt erreicht, die wir wollten, weil sie bei den Modewochen vorausgewählt wird, aber wir versuchen, diese Vielfalt bei den eingeladenen Prominenten zu finden.

Welche Frau darf in der ersten Reihe einer Sarda-Show nicht fehlen?

Eine Najwa Nimri oder unsere großartige Rossy de Palma. Auch Úrsula Corberó zum Beispiel, mit ihr würden wir gerne zusammenarbeiten. Starke Frauen, die ihren eigenen Weg gehen und ihre eigenen Regeln aufstellen. Jeder mag das, was sie tun, weil sie anders sind, aber ohne es zu wollen. Es kommt ihnen ganz natürlich vor.

Obwohl Sarda jetzt auf die Paraden verzichtet hat.

Es war etwas notwendig. Erstens, weil diese Zeit und der Aufwand, den dieses Rebranding erfordert hat, es uns nicht erlaubt haben, unsere Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu richten. Und zweitens, weil wir auch unsere Art zu kommunizieren verändert haben. Das bedeutet nicht, dass wir nie wieder eine Parade machen werden, aber es wird sicher ganz anders sein als das, was wir bisher getan haben.

Abspann: 

Fotografin: Bèla Adler

Styling: Kati Lanhe 

Make-up/Friseur: Sonia Peña für Kevin Murphy und Guerlain 

Modell: Tarima Darim (Blow Models)

Koordination: XXL

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